Es la sexta montaña más alta de la Tierra, alcanzando los 8.201 msnm. Cho Oyu significa en Tibetano la “Diosa Turquesa”. La montaña es la elevación más alta del macizo Khumbu, sector del Mahalangur Himalaya y está situada aproximadamente a 20 km al oeste del monte Everest. La montaña se encuentra ubicada justo en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China.
Justo a pocos kilómetros al oeste del Cho Oyu se encuentra el collado Nangpa La a una altitud de 5.716 msnm, un paso entre montañas que permanece helado durante todo el año, pero que sirve para conectar el Tibet y Nepal, principalmente con los sherpas de la región de Khumbu. El collado separa esta última zona del sector Rolwaling del Himalaya.
Debido a la proximidad de la cumbre con el collado y las pendientes moderadas en esta ruta relativamente concurrida desde hace siglos hacia el noroeste, el Cho Oyu está considerado como el ochomil más fácil de ascender y es un objetivo habitual en las excursiones programadas por los guías para la escalada de personas no cualificadas como alpinistas que desean conseguir ascender a un ochomil.
La escalada al Cho Oyu se intentó por primera vez en 1952, gracias a una expedición organizada y financiada por el Joint Himalayan Committee de Gran Bretaña, como preparación para intentar la ascensión al monte Everest al año siguiente. La expedición fue dirigida por Eric Shipton e incluía Edmund Hillary y Tom Bourdillon entre sus escaladores.
Una incursión realizada por Hillary y George Lowe tuvo que detenerse debido a dificultades técnicas y al peligro de avalanchas justo en un acantilado de hielo a una altitud de 6.650 m. Así mismo, noticias de la presencia de tropas chinas a poca distancia de la frontera, influyó para que Shipton optase por la retirada de la montaña en vez de seguir intentando la cumbre.
La montaña fue definitivamente escalada por primera vez el 19 de octubre de 1954, a través de la cara noroeste por una expedición austriaca en la cual consiguieron ascender a la cumbre Herbert Tichy, Joseph Jochler y el sherpa Pasang Dawa Lama.
Aquí os dejo un vídeo resumen de lo que es el Cho Oyu:
Es la quinta montaña más alta de la Tierra con una altitud de 8.463 msnm. Está situada en la zona Mahalangur del Himalaya a 19 km al sureste del monte Everest, en la frontera entre China y Nepal. Siendo uno de los ochomiles más prominentes, el Makalu es un pico aislado que llama poderosamente la atención por tener una forma cuasipiramidal con cuatro vertientes muy bien marcadas.
El Makalu está calificado como uno los ochomiles más duros y es considerado una de las montañas más difíciles del mundo para su escalada. La montaña es famosa por sus paredes de empinadas y afiladas crestas expuestas completamente a los elementos. El ascenso final a la cumbre de la pirámide cenital consiste en una difícil escala técnica muy compleja sobre roca y hielo.
El Makalu fue escalado definitivamente por primera vez el 15 de mayo de 1955 por los franceses Lionel Terray y Jean Couzy gracias a una expedición francesa dirigida por Jean Franco. Al día siguiente, Franco, G. Magnone, Sardar y Gyaltsen Norbu, coronaron la cima, seguidos a continuación por Bouvier, S. Coupe, Leroux y A. Vialatte, exactamente el día 17. Esta ascensión fue un logro increíble dado que consiguió poner en la cumbre a la gran mayoría de los miembros de la expedición francesa, teniendo en cuenta, sobre todo, la extrema dureza de un pico tan difícil como el Makalu. Antes de ese momento, las cumbres eran coronadas por una o dos personas como máximo, prestando el resto de equipo un apoyo esencialmente logístico. El equipo francés escaló el Makalu por la cara norte y la arista noreste, aprovechando la pequeña meseta existente entre el Makalu y el Kangchungtse (conocida como el Makalu La, o collado del Makalu), estableciendo la ruta estándar habitual que todavía se usa fundamentalmente hoy en día.
Aquí podéis un par de vídeos de escaladas al Makalu y apreciar su verdadera dureza.
El Lhotse es la cuarta montaña más alta de la Tierra, solo superada por el Everest, el K2 y el Kangchenjunga. Se halla muy cerca del Everest, con el que queda conectado a través del Collado Sur. Lhotse significa literalmente “Pico Sur” en tibetano.
La montaña se halla situada en la frontera entre la región sur del Tibet, en China, y la región de Khumbu, al norte de Nepal.
La cumbre principal del Lhotse fue escalada con éxito por primera vez el 18 de mayo de 1956 por un equipo suizo liderado por Ernst Reiss y Fritz Luchsinger que participaban en un equipo conocido como Swiss Mount Everest/Lhotse Expedition
La vía habitual de ascenso al Lhotse comparte la misma ruta que la del monte Everest hacia el collado sur, subiendo a través del área conocida como la banda amarilla situada tras el campo III. Después de este punto, tras salir del campo III, las rutas divergen bifurcándose hacia la izquierda para los escaladores que intentan el Everest hacia el llamado Espolón de los Ginebrinos en ruta ascendente hacia el collado sur, mientras que los escaladores del Lhotse giran hacia la derecha, siguiendo la pared noroccidental que asciende la ladera hacia la cumbre del Lhotse. El último trayecto hasta la cima discurre a través de un estrecho corredor bastante arriesgado de escalar hasta que finalmente se alcanza la cumbre principal.
Aquí podeís ver uno de los programas de Jesus Calleja desarrollado en el Lothse.
Con un nombre impronunciable el Kanchenjunga es el tercer pico más alto del mundo tras el Everest y el K2. Tiene 8.586 metros de altura y es el pico más alto de India y el segundo más alta de Nepal. Su nombre significa "los cinco tesoros de las nieves", ya que la montaña tiene cinco picos, cuatro de ellos por encimade los 8.450 metros.Los tesoros representan los cinco repositorios de Dios, que son oro,plata, gemas, cereal y libros sagrados. El Kanchenjunga sellama Sewalungma en el idioma limbu local, traducido como Montaña ala que hacemos ofrendas.
Debido a su remota ubicación en Nepal y acceso difícil de la India, la región de Kanchenjunga no ha sido muy explorada por los montañeros. Por lo tanto, ha conservado gran parte de su salvaje belleza.
La primera ascensión al Kanchenjunga se produjo el 25 de mayo de 1955. George Band y Joe Brown (alpinista) fueron los primeros en lograrlo. Por respeto a las creencias de los Sikkim, para quienes la cumbre es sagrada, detuvieron su ascenso unos metros antes de la cima, costumbre que se ha venido respetando porla mayor parte de las expediciones posteriores.
El Kanchenjunga es conocido por sus famosas vistas desde Darjeeling. En un día claro, presenta una imagen no de una montaña sino una muralla blanca que cuelga desde el cielo. El pueblo de Sikkim reverencian el Kanchenjunga como una montaña sagrada.
El K2 (también conocido como Chogori/Qogir, Ketu/Kechu, y Monte Godwin-Austen) es una montaña perteneciente a la cordillera delKarakórum, en el Sistema de los Himalayas que, con 8611 metros, es la segunda montaña más alta de la Tierra tras el monte Everest (8848 m.) y, posiblemente, la más difícil de escalar junto con el Annapurna y el Nanga Parbat.
Se localiza en la frontera entre Pakistan, la zona de Cachemira y China e India que también reivindican la región, considerando que el K2 está íntegramente en su territorio.
El K2 es conocido como la montaña salvaje debido a la dificultad de ascenderla y por ser la segunda en porcentaje de fallecidos entre los "ochomiles" para aquellos que lo escalan, después del Annapurna. Por cada cuatro personas que han alcanzado la cumbre, una ha muerto intentándolo. Tras la escalada al Nanga Parbat en febrero de 2016 el K2 es el único ochomil que nunca ha sido escalado en invierno.
Pero como una imagen vale más que mil palabras aquí os dejo unas fotos de esta preciosidad de montaña:
La forma piramidal de su cima, hace que el ataque final a la cumbre sea de escalada, por un terreno muy empinado de hielo y roca, a diferencia del Everest al cual se llega caminando. La dificultad técnica, el cansancio, el mal de altura, la falta de oxígeno, los edemas pulmonares o cerebrales han provocado que muchos pierdan la vida, frecuentemente en el descenso.
Hoy en día, la montaña ha sido escalada por todas sus aristas. Aunque la montaña es de menor altura que el Everest se considera que es más difícil de ascender por su terrible climatología y su mayor altura comparativa respecto al terreno circundante. Se dice que la montaña representa la escalada más difícil de mundo, de ahí su sobrenombre de "La Montaña Salvaje". Hasta agosto de 2004, sólo 246 personas han conseguido ascenderla, sin comparación con las 2238 que han logrado subir al Everest. Al menos 56 personas han muerto en el intento.
La leyenda dice que el K2 tiene una maldición para las mujeres. La primera mujer en alcanzar la cumbre fue una Polaca en 1986. Las siguientes cinco mujeres en alcanzar la cumbre han muerto (tres de ellas en el descenso y las otras dos ascendiendo otros ochomiles). Sin embargo, la maldición parece haberse roto en 2004 cuando la española Edurne Pasaban logró ascenderla, aunque a costa de perder por congelación dos falanges de los dedos del pie, que debieron ser amputados. Muy pocas mujeres más en la historia han conseguido esta cima.
Existen varias rutas de escalada de distinto tipo pero todas ellas comparten ser de gran dificultad. Obviamente, la dificultad principal es la altitud que resulta en una falta de oxígeno importante; de hecho, cerca de la cima la densidad de Oxígeno es un tercio de la habitual al nivel de mar. En segundo lugar, su duro clima, con tormentas extremas que pueden durar varios días y que han provocado muchas muertes de escaladores. Por último, el K2 tiene unas rutas de escalada con grandes pendientes, muy expuestas a los peligros de la montaña y que requieren un gran esfuerzo de los escaladores que, además, hacen que sea muy difícil retroceder y ponerse a salvo especialmente si llega una tormenta.
La "ruta de los polacos", vía extremadamente difícil, discurre por el espolón central de la cara sur. Ha sido escalada en 1986 por Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski.
Principales rutas de escalada en la cara sur de la montaña. A: Pilar Oeste; B: Cara Oeste; C: Pilar Suroeste (Magic Line); D: Cara Sur (Línea polaca); E: Ruta Sur-Sureste; F: Espolón de los Abruzzos.
Otra vía de extrema dificultad es la "Magic Line", que discurre por la cara sur-suroeste. Fue escalada por primera vez por una expedición polaca en 1986 y fue repetida por el alpinista español Jordi Corominas el 17 de agosto de 2004.
El espolón de los Abruzzos
Es la ruta estándar de ascenso, utilizada mucho más frecuentemente que cualquier otra. El primer intento por esta vía fue realizado por Luis Amadeo de Saboya en 1909.
Arista Norte
Cara norte del K2, desde la vertiente china
Se encuentra en el lado opuesto a la vía del Espolón de los Abruzzos, que se halla en el lado chino de la montaña. La escalada por esta arista es muy poco habitual, principalmente debido a su dificultad de acceso, incluyendo el cruce del Rio Shaksgam, que es muy peligroso de realizar. Al contrario que el bullicioso Campo Base bajo el Espolón de los Abruzzos, en este lado de la montaña no suele haber nunca más de una o dos expediciones. Esta ruta, de más dificultad técnica que la Abruzzi, asciende una empinada pendiente principalmente de roca hasta lo alto de la montaña (Campo IV, el "Nido del Águila", 7.900 metros), y luego cruza una zona deslizante sobre un "glaciar colgado" (glaciar muy empinado en el que el paso de la nieve y el hielo hacia el glaciar principal se realiza por deslizamientos y avalanchas) para, desde allí, alcanzar la cima por un corredor de nieve.
En este enlace podéis ver la ascensión a través de las imágenes de un fotógrafo llamado Tommy Hendrich. Son realmente espectaculares.
Este año tenemos al gran alpinista Español Alex Txicon intentando conseguir la primera ascensión invernal de la historia. Hasta el momento nadie lo ha conseguido debido a su dificultad y su mala climatología. Nosotros desde aquí vamos a estar apoyando a Alex y siguiendo su hazaña. Le mandaremos mensajes de ánimo y le seguiremos en el día a día de su expedición. Aquí os dejo su blog para poder ver donde anda y lo que va ocurriendo:
De momento lo único que sabemos del Everest es que es la montaña más alta del mundo y que mide 8.848 metros, pero, ¿Sabéis donde está el monte Everest?
El Everest se encuentra en la cordillera más impresionante de todo el mundo El Himalaya y se encuentra entre Nepal y el Tibet. El nombre de Everest es en honor al geógrafo que lo descubrió George Everest, En Nepal la montaña es llamada Sagarmāthā (“La frente del cielo”) y en China Chomolungma o Qomolangma Feng (“Madre del universo”).
NUESTRA RUTA DE ASCENSIÓN VA A SER ESTA: Vía del Collado Sur La ascensión por la ruta suroeste comienza con una aproximación al Campo Base, situado a una altitud de 5380 m en la zona sur del Everest, en Nepal. La expedición suele viajar a Lukla (2860 m) desde Katmandú y atraviesa por Namche Bazaar. Los escaladores caminan, a continuación, hasta el Campo Base, lo que requiere entre seis y ocho días, y permite aclimatarse a la altitud y prevenir el mal de altura. El equipo y las provisiones se trasladan mediante yaks y porteadores humanos hasta el Campo Base del Glaciar Khumbu.
Los escaladores suelen pasar un par de días en el Campo Base, aclimatándose a la altitud. Durante este tiempo, los Sherpas de la expedición y los escaladores pondrán cuerdas y escaleras en la Cascada de Hielo del Glaciar Khumbu. Grietas y bloques de hielo inestables hacen de la cascada de hielo uno de los tramos más peligrosos en la ruta. Muchos escaladores y sherpas han muerto en este tramo. Para reducir el peligro, la escalada suele comenzar antes del amanecer, cuando las bajas temperaturas mantienen fijos los bloques de hielo. Por encima del glaciar se encuentra el Campo Base I o Campo Base Avanzado, a una altitud de 6065 m.
CASCADA DE HIELO(FOTO)
CAMPO 1(FOTO)
Desde el Campo I, los expedicionarios atraviesan por el el valle del silencio hasta la pared en la base del Lhotse, donde se establece el Campo II, a 6500 m de altitud. El valle del silencio es un valle glacial que va ascendiendo ligeramente, pero marcado por grandes grietas transversales hacia la mitad del valle, que impiden el acceso directo a las cotas altas del valle. Los escaladores deben cruzar totalmente hacia la derecha hasta llegar a la base del Nuptse y pasar por un corredor conocido como la “Esquina del Nuptse”. Se le conoce como “Valle del Silencio”, debido a que su topografía cerrada reduce el viento en la ruta. La gran altitud y un día claro y sin viento pueden hacer que sea insoportablemente caluroso para los escaladores.
VALLE DEL SILENCIO (FOTO)
Desde el Campo II, los escaladores ascienden la cara norte del Lhotse por un tramo preparado con cuerdas fijas hasta el Campo III, situado en una plataforma a 7470 msnm. Desde allí, hay otros 500 metros hasta el Campo IV en el Collado Sur, a 7920 m. Desde el Campo III al Campo IV, hay que superar dos retos más: el Espolón de Ginebra y la Banda Amarilla. El Espolón de Ginebra es un saliente de roca negra al que dio nombre la expedición suiza de 1952. Las cuerdas instaladas en el recorrido ayudan a los escaladores a pasar sobre la roca cubierta de nieve. La Banda Amarilla es una sección de piedra arenisca sedimentaria que requiere unos 100 m de cuerda para atravesarla.
En el Collado Sur, los montañeros entran en la "zona de la muerte". Los escaladores cuentan únicamente con dos o tres días de resistencia a esta altitud para intentar asaltos a la cima. Tiempo despejado y poco viento son de gran importancia a la hora de decidir realizar un intento de llegar a la cima. Si el tiempo no es propicio en estos días, los escaladores deben descender, en muchos casos hasta el Campamento Base.
VISTA DE LA CIMA DESDE EL COLLADO SUR(FOTO)
Desde el Campo IV, los escaladores deben comenzar la ascensión alrededor de medianoche, con la esperanza de llegar a la cima en 10 o 12 horas. Primero se alcanza el Balcón, a 8400 m, una pequeña plataforma en la que descansar mientras se observan al amanecer los picos hacia el sur y al este. Continuando por la arista, se encuentran con unos imponentes escalones de roca que obligan a adentrarse en la nieve, que puede llegar hasta la cintura, lo que representa un riesgo importante de avalancha. A una altitud de 8750 m, una pequeña formación del tamaño de una mesa formada por hielo y nieve marca la Cima Sur.
Desde la Cima Sur, los escaladores continúan por la arista sudeste, conocida como la “Travesía de la Cornisa”, donde la nieve cubre rocas discontinuas. Esta es la sección en la que los escaladores están más expuestos, ya que un paso en falso supone el desastre, ya sea a la izquierda (con una caída de 2400 m por la ladera sudoeste) o a la derecha (3050 m de caída por la ladera de Kangshung). Al final de esta travesía está la imponente pared de roca de 12 m de alto llamada el “Escalón de Hillary”, a una altura de 8760 m.
ESCALON DE HILLARY(FOTO)
Hillary y Tenzing fueron los primeros escaladores en superar el “Escalón” y lo hicieron con equipo rudimentario y sin cuerdas fijas. Hoy en día se supera el “Escalón” por una escalera atornillada por una expedición china en 1960, y con cuerdas instaladas por los sherpas. Una vez superado, el resto de la escalada hasta la cima es comparativamente más simple y fácil, con una pendiente moderada cubierta de nieve, pero en la que el escalador se encuentra muy expuesto, especialmente mientras se atraviesan tramos largos de nieve. También tras el “Escalón de Hillary” se debe pasar una zona rocosa y movediza con una maraña de cuerdas que puede ser problemática, sobre todo con mal tiempo.
Los escaladores deben abandonar la “Cima del Mundo” en menos de media hora, ya que es necesario descender al Campo IV antes del anochecer.
UN POCO DE HISTORIA DEL EVEREST: PRIMERAS EXPEDICIONES:
El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, ambos británicos, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la Vía de Collado Norte, del cual no volvieron nunca. En 1999, la “Expedición de Investigación sobre Mallory e Irvine” encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado cerca del antiguo campo base chino. A partir de ese momento, surgió la controversia en el mundo del montañismo sobre si los dos montañeros pudieron alcanzar cima en aquella ascensión, 29 años antes de que la alcanzaran Hillary y Tenzing en 1953.
Las primeras expediciones ascendieron la montaña desde el Tíbet por la cara norte, acceso que fue cortado a expediciones occidentales en 1950 después de que la República Popular China reafirmara el control sobre el territorio tibetano. De todas formas, un grupo de escaladores comandados por Hill Tilman realizó una expedición exploratoria a través del Nepal por la ruta que hoy es la ruta habitual desde el sur.
PRIMEROS MONTAÑEROS EN LLEGAR A LA CIMA:
En 1953, una expedición británica de nueve miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay del Nepal llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo de 1953, por la Vía del Collado Sur.
En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición pero años más tarde Tenzing reveló que Hillary fue el primero que puso su pie sobre la cima. Pararon en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. La noticia del éxito de la expedición llegó rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían sido nombrados caballeros británicos.
Y aquí acaba un poco la historia de la montaña más alta del mundo y la explicación de nuestro reto. Yo desde pequeño siempre tuve un sueño que era subir la cima mas alta del mundo y como ese sueño parece cada día un poco más lejano, hacer este tipo de cosas me hace sentir que he estado allí y me acerca a las sensaciones de pisar esa montaña. Espero que disfrutéis tanto esta unidad como yo y os pueda picar el gusanillo de la montaña.
En el siguiente enlace podéis ver la información sobre la película Everest y para los mas inquietostambien está el documental de la ascensión de Edurne Pasaban la alpinista Española, donde podréis ver de cerca todos los sitios que os he descrito antes: http://eftristan.blogspot.com.es/2015/09/cine-deportivo-everest.html
En nuestro planeta hay solo 14 picos en todo el mundo que superan los 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar y son las cumbres más difíciles de alcanzar y las que más codician los alpinistas en su camino hacia la gloria.
El primer intento de un alpinista tuvo lugar en la expedición de los británicos Albert Mummery, Geoffrey Hastings y J. Norman Collie al Nanga Parbat en 1895; acabó en fracaso, cuando Mummery y dos Gurkhas, Ragobir y Goman Singh, murieron por una avalancha.
Albert Mummery
El primer ascenso con éxito de un ochomil fue el de los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal, que alcanzaron la cima del Annapurna el 3 de junio de 1950.
La primera persona en completar la ascensión a los catorce ochomiles fue el italiano ReinholdMessner, quien concluyó la hazaña el 16 de octubre de 1986 sin utilizar oxígeno en ninguna de sus ascensiones. Seis de ellas fueron realizadas por nuevas vías, Kangchenjunga, Cho Oyu, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna y Gasherbrum I).
De Reinhold podríamos hablar muchísimo porque es quizás el mejor alpinista de la historia. Solo decir que este año fue galardonado con el Premio princesa de Asturias del Deporte por toda su trayectoria y que hace a penas un mes pude escucharlo en la semana de Guadarrama y fue alucinante.
Un año después, en 1987, el polaco Jerzy Kukuczka fue el segundo en lograrlo y, hasta hoy, el alpinista que lo ha conseguido con el menor margen de tiempo: 7 años, 11 meses y 14 días entre la primera y la última cimas. Aunque usó oxígeno suplementario en una de sus ascensiones, la que realizó al Everest,
En el 2013, el aragonés Carlos Pauner se convirtió en el trigésimo segundo montañeros en conseguir la ascensión de las 14 cumbres, siendo el cuarto español en conseguirlo, con el mérito añadido de hacerlo en todas ellas sin oxígeno. El alpinista que más veces ha ascendido a montañas de este tipo es el nepalí Phurba Tashi con 26 ascensiones seguido por el español Juanito Oiarzabal, con 25. Juanito Oiarzabal se marcó en 2009 el objetivo de ser la primera persona de la historia en subir dos veces a los catorce ochomiles. Apa Sherpa tiene el récord de ascensiones al monte Everest, con 21, la última lograda el 11 de mayo de 2011. El kazajo Denis Urubko realizó en 2001 la proeza de la ascensión más rápida a una montaña de más de 8.000 metros, fue en el Gasherbrum II y lo ascendió en 7 horas y 30 minutos
Hoy en día tenemos en España a uno de los mejores alpinista del mundo, el vasco Alex Txicon. Alex ha subido 10 de esos 14 ochomiles pero además se está centrando en hacer cosas que nadie ha conseguido, como son las ascensiones invernales. Hace 2 años junto a Simone Moro fueron los primeros en subir el Nanga Parbat en invierno y el año pasado y el anterior ha intentado subir el Everest en Invierno pero esta vez sin suerte, debido a unas condiciones climáticas muy adversas con vientos de más de 100 km /h y temperaturas de -35 grados. Este es el trailer de la película de su primer intento de cima en el Everest en invierno:
Aquí podéis ver un pequeño resumen de como se ha entrenado para su última aventura que ha empezado a penas hace unos días y que le llevará a intentar conseguir algo que nadie ha logrado, subir el K2 en invierno. El k2 es posiblemente la montaña más complicada de los 14 ochomiles y se le llama también la montaña salvaje por su peligrosidad. Este año seguiremos muy de cerca a Alex en su nueva aventura y le enviaremos todo nuestro apoyo.
Antes de terminar tenemos que hablar de las mujeres en este maravilloso deporte. Aunque la gente crea que es un deporte practicado exclusivamente por hombres la realidad es muy diferente. Las mujeres son tan fuertes como los hombres y tenemos la mayor prueba en nuestro país con Edurne Pasaban.
Edurne es una de las mejores alpinistas de la historia y ha sido la primera mujer en subir los 14 ochomiles. Edurne además ha sido una de las alpinistas más mediáticas y ha ayudado a llevar este deporte a los hogares españoles con muchos documentales muy interesantes. Aquí os dejo alguno de ellos:
En este primer episodio Edurne nos habla un poco de quien es y como ha llegado a ser alpinista:
En los demás episodios narra casi en primera persona su aventura en el Everest:
Para terminar aquí os dejo la lista de las 14 montañas de más de 8000 metros del planeta y los alpinistas que las han subido todas:
